Die Provence presst seit etwa 2.600 Jahren Trauben, seitdem die phokäischen Griechen in Massalia landeten und Rebschnittlinge das Arc-Tal hinauf ins Landesinnere brachten. Diese Tatsache rückt jedes Glas, das nahe Aix eingeschenkt wird, in ein neues Licht: Dies ist kein junges Weingebiet, das sich Ansehen vom Burgund leiht, sondern das älteste durchgehend kultivierte Rebland Frankreichs. Römische Siedler in Aquae Sextiae erweiterten die Anbauflächen nach 122 v. Chr. Mittelalterliche Abteien bewahrten die Tradition. Die 1985 formalisierte Appellation Coteaux d'Aix-en-Provence setzte lediglich einen rechtlichen Rahmen für bestehende Gewohnheiten. Die Geografie erledigt den Rest. Westlich des Sainte-Victoire-Massivs lassen kalkhaltiger Lehm und Kalkschutt Wasser schnell ablaufen, was die Reben zwingt, tiefe Wurzeln zu schlagen. Der Mistral fegt an etwa 100 Tagen im Jahr durch die Reihen, trocknet die Blätter, unterdrückt Mehltau und ermöglicht vielen Weingütern den ökologischen Anbau ohne heroische Eingriffe. Grenache, Syrah, Cinsault, Counoise und Cabernet Sauvignon teilen sich die Hänge; Vermentino, lokal als Rolle bekannt, gibt den Weißweinen Struktur. Rosé macht den überwiegenden Teil der Produktion aus, und der blasse, fast transparente Stil, der mit der Region assoziiert wird, ist das direkte Ergebnis eines kurzen Schalenkontakts und einer frühen Lese in den kühlen Stunden nach Sonnenaufgang. Eine Weinprobe in Aix-en-Provence ist daher weniger eine Neuheit als vielmehr eine Begegnung mit Kontinuität. Doch die Weingüter rund um Le Puy-Sainte-Réparade und die Ausläufer der Sainte-Victoire sind keine Museen. Château La Coste, in der 2750 Route de la Cride, verbringt seit zwei Jahrzehnten damit, zeitgenössische Architektur in bewirtschaftetes Rebland einzubetten: Tadao Andos Empfangspavillon aus Beton und Glas thront über einem Reflexionsbecken, in dem sich Louise Bourgeois’ stählerne Spinne spiegelt, während Pavillons von Jean Nouvel, Renzo Piano und Frank Gehry die Reihen akzentuieren. Der Kunst- und Architekturspaziergang, der zwischen ihnen verläuft, kostet 15 EUR Eintritt, die Verkostung wird üblicherweise separat arrangiert. Diese Verbindung von Terroir und zeitgenössischer Kunst hat verändert, was eine Dégustation de vin in Aix-en-Provence bedeutet. Besucher kommen für den Berg von Cézanne, der von genau diesen Hängen aus über sechzig Mal gemalt wurde, und bleiben für die Weinkeller, in denen Edelstahltanks und Betoneier neben Fässern stehen. Benachbarte Weingüter im gesamten Luberon und in Richtung Cassis erweitern die Landkarte: Kalksteinklippen, Küsten-Calanques, Bergdörfer aus Ocker und hellem Stein. Aix-en-Provence Weintouren und Halbtagesrouten sind um diese Dichte herum entstanden und verbinden zwei oder drei Weingüter in einem einzigen Vormittag. Was bleibt, ist die Disziplin im Glas. Die Lese beginnt hier oft Ende August. Geerntet wird häufig nachts, um die Säure in den Früchten zu schützen, die unter der mediterranen Hitze sonst erschlaffen würde. Die Assemblage ist präzise, da Rosé keinen Platz für Fehler lässt. Die besten Weinprobierräume in Aix-en-Provence machen das ohne viel Aufhebens deutlich: ein Erzeuger, eine Flasche, ein Kalksteintresen und eine Landschaft hinter der Tür, die den Inhalt des Glases präziser erklärt, als es jedes Etikett jemals könnte.